Morela pospolita (łac. Prunus armeniaca) to rodzaj drzewa owocowego z rodzaju Plum z rodziny Pink. Naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, skąd pochodzi morela. Niektórzy uważają, że z regionu Tien Shan w Chinach, inni są pewni, że Armenia jest kolebką tej rośliny. W każdym razie to z Armenii morela przybyła do Europy: istnieje wersja, że Aleksander Wielki przywiózł ją do Grecji, a stamtąd drzewo dotarło do Włoch, ale nie ma na to żadnych dokumentów.
Morela została sprowadzona na terytorium Rosji z Europy Zachodniej w XVII wieku, a na Ukrainę i Kaukaz przybyła z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Na perskie pochodzenie moreli wskazuje przyjęta wówczas na Ukrainie nazwa „zherdel”. W Rosji morela była czasami nazywana „zherdel”, a także „zheltoslivnik” i „morel”.
Sadzenie i pielęgnacja moreli
- Sadzenie: od połowy do końca kwietnia, na południu można sadzić pod koniec września lub na początku października.
- Kwitnienie: od początku kwietnia.
- Oświetlenie: jasne światło słoneczne.
- Gleba: lekko gliniasta o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.
- Podlewanie: prowadzone w rowach kołowych. Pierwsza - w okresie kwitnienia, druga - w maju, w okresie intensywnego wzrostu pędów, trzecia - na początku lipca, dwa tygodnie przed zbiorami. W październiku przeprowadza się nawadnianie powodujące ładowanie wilgoci.
- Top dressing: 2-3 sosy wiosną z nawozami azotowymi (odchody kurze, gnojowica, mocznik lub azotan): wczesną wiosną, przed i po kwitnieniu. Latem traktuje się je roztworami pierwiastków śladowych na liściach. Od drugiej połowy lata zaprzestaje się stosowania azotu, a pod koniec sierpnia lub we wrześniu stosuje się nawozy potasowo-fosforowe. Materię organiczną stosuje się raz na 2-3 lata, a obornik do kopania tylko raz na 4-5 lat.
- Cięcie: w połowie października - regulacyjne i sanitarne, wczesną wiosną - sanitarno-formujące. W połowie czerwca raz na trzy lata - czyszczenie sanitarne i przycinanie odmładzające w celu pobudzenia wzrostu nowych pędów.
- Rozmnażanie: pędy, odrosty korzeni, szczepienie.
- Szkodniki: ćmy, gąsienice głogu, robaki liściowe, mszyce.
- Choroby: monilioza, clasterosporia (plamka perforowana), grzyb Vals, werticyloza, ospa, więdnące choroby wirusowe i mozaika.
Drzewo morelowe - opis
Morela to liściaste drzewo owocowe, osiągające wysokość 5-8 m. Kora moreli jest szaro-brązowa, pęka na starych pniach. Młode pędy są nagie, czerwono-brązowe, błyszczące. Liście moreli są petiolate, naprzemiennie, zaokrąglone, jajowate, wydłużone na wierzchołku, drobno ząbkowane wzdłuż krawędzi, czasem podwójnie ząbkowane, do 9 cm długości, pojedyncze siedzące białe kwiaty z różowymi żyłkami o średnicy 25-30 mm na krótkich szypułkach kwitną w marcu lub kwietniu wcześniej niż pojawiają się liście.
Kwitnąca morela jest tak piękna, jak jabłko, gruszka, wiśnia czy czereśnia. Owoc moreli jest soczysty, żółto-pomarańczowy monoscotus, okrągły, eliptyczny lub odwrotnie jajowaty z podłużnym rowkiem. Pestka jest grubościenna, szorstka lub gładka.
Morela żyje do stu lat, owoce zaczynają formować się od trzeciego roku życia, owocowanie trwa 30-40 lat. Dzięki głębokiemu wnikaniu korzeni w glebę morela jest odporna na suszę. Większość drzew jest w stanie wytrzymać niskie temperatury dochodzące do -25 ºC, a najbardziej odporne odmiany nie boją się trzydziestostopniowego mrozu. Morela jest spokrewniona z takimi owocami jak brzoskwinia, śliwka, irga, jarzębina, aronia, pigwa, niesplik, owoc róży, jabłko i gruszka.
W tym artykule dowiesz się, jak uprawiać morelę: jak prawidłowo ją sadzić, jak dbać o morelę, jak kształtować koronę przez przycinanie, jak karmić morelę, jak ją rozmnażać przez szczepienie lub w inny sposób, jak leczyć morelę przed szkodnikami i chorobami.
Sadzenie moreli
Kiedy sadzić morele
Najlepszą porą na sadzenie moreli w ogrodzie na północnych szerokościach geograficznych jest wczesna wiosna, od połowy do końca kwietnia, aż do momentu, gdy pąki zaczną się otwierać na drzewach. W rejonie południowym morelę można sadzić jesienią, na początku października, spodziewając się, że sadzonka zdąży się ukorzenić przed zimą. Na środkowym pasie uprawę tę można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. Ponieważ morela jest najbardziej lekką i ciepłolubną ze wszystkich upraw owoców pestkowych, zaleca się sadzenie jej na dobrze oświetlonym i chronionym przed silnymi wiatrami wzgórzu, gdzie jest odprowadzanie zimnego powietrza do niższych miejsc.
Przedstawiciele rodzaju Plum nie tolerują kwaśnych gleb, dlatego przed sadzeniem taką glebę trzeba będzie wapnować. Optymalną glebą dla moreli jest lekka glina.
Jak sadzić morelę wiosną
O każdej porze roku, kiedy zdecydujesz się posadzić morelę, jesienią musisz wykopać dziurę. Przybliżony rozmiar dołu to 80x80x80 cm, chociaż wymiary zależą od wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Kołek o takiej wysokości wbija się w dno wykopu pośrodku tak, aby wystawał pół metra ponad poziom gleby, a następnie do dołu wlewa się warstwę gruzu jako drenaż. Do gleby usuniętej z dołu dodaje się torf lub próchnicę, 500 g superfosfatu, 2 kg popiołu w stosunku 2: 1, mieszaninę gleby dokładnie miesza się i wlewa do dołu, tak aby zjeżdżalnia tworzyła się nad powierzchnią terenu. W tej formie dół można pozostawić do osiedlenia.
Najlepszym materiałem do sadzenia są jednoroczne sadzonki moreli. Szybko się zakorzeniają, ich korona jest łatwiejsza do uformowania. Musisz kupić materiał do sadzenia w sprawdzonych szkółkach lub wyspecjalizowanych sklepach, w przeciwnym razie możesz kupić dziką dziko zamiast sadzonki odmianowej. Sadzonki odmian uprawnych mają grube roczne gałęzie, na których nie ma kolców, a u podstawy szczepu znajduje się cierń. Zwróć uwagę na stan systemu korzeniowego sadzonki: jeśli jest zamarznięty lub suchy, drzewo raczej się nie zakorzeni.
Wiosną wykop dziurę w ziemi wykopu, która osiadła w okresie zimowym, wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Przed sadzeniem usunąć zgniłe, uszkodzone lub wysuszone korzenie na sadzonce, lekko skrócić zdrowe korzenie i obniżyć je do zacieru glinianego z dodatkiem dziewanny, następnie umieścić korzenie sadzonki w dołku tak, aby szyjka korzeniowa znajdowała się 5-6 cm nad poziomem powierzchni, wkopać sadzonkę, ubij ziemię i wlej dwa lub trzy wiadra wody do koła pnia. Po wchłonięciu wilgoci i opadnięciu szyjki korzeniowej na równi z powierzchnią stanowiska sadzonkę należy przywiązać do kołka.
Sadzenie moreli jesienią
Jesienne sadzenie moreli odbywa się w taki sam sposób, jak sadzenie wiosenne. Jama jest przygotowywana dwa do trzech tygodni wcześniej. Nawiasem mówiąc, gliniany mówca powinien mieć taką gęstość, aby warstwa gliny o grubości 3 mm pozostała na korzeniach bez spływania. Jeśli sadzisz nie jedną, ale kilka sadzonek moreli, pamiętaj, że w przyszłości każde dorosłe drzewo będzie potrzebować powierzchni co najmniej 5 m².
Pielęgnacja moreli
Wiosenna pielęgnacja moreli
Wczesną wiosną, zanim zacznie się spływ soków na drzewach, przeprowadza się tworzenie moreli i jej sanitarne cięcie - zimą usuwają złamane, odmrożone i chore gałęzie. Pnie drzew i podstawy gałęzi szkieletowych są traktowane roztworem wapna.
Jak każde inne drzewo owocowe, morela potrzebuje wiosny nawożenia. Jak karmić morelę, aby nie zabrakło jej niezbędnych składników? Pierwszy wiosenny opatrunek wierzchni lub obróbkę moreli można przeprowadzić za pomocą roztworu mocznika - środek ten nie tylko nasyci glebę azotem, ale także ochroni drzewo przed szkodnikami przed owadami i patogenami, które zimowały w jego korze i glebie koła przy pniu. Jednak przed potraktowaniem moreli mocznikiem upewnij się, że pąki na drzewach nie są jeszcze spuchnięte, w przeciwnym razie możesz je spalić.
Jeśli nie miałeś czasu spryskać moreli mocznikiem przed rozpoczęciem przepływu soków, to aby zapobiec chorobom i szkodnikom, będziesz musiał uciec się do traktowania drzew Agravertinem, Iskra-bio, Akarin lub Healthy Garden i dodać suchy opatrunek do koła pnia w ilości 70 g azotu nawozy i 50 g saletry amonowej na morelę. Drugi wiosenny opatrunek wierzchni można wykonać za pomocą materii organicznej, jeśli nie nawoziłeś nią gleby przez co najmniej dwa lata.
Po bezśnieżnej zimie i wiośnie bez deszczu morela wymaga podlewania.
Letnia pielęgnacja moreli
Morele latem, szczególnie przy suchej pogodzie, potrzebują wilgoci, dlatego podlewaj morele w czerwcu, jeśli nie robiłeś tego w maju.
Latem zaczyna się wzrost nowych gałęzi owocowych, więc przycinanie moreli może być konieczne, w przeciwnym razie owoce nie dojrzeją w zagęszczonej koronie, a zamiast zadbanego drzewa ogrodowego wyhodujesz olbrzyma, z którego trudno będzie zebrać.
Jeśli to konieczne, potraktuj morelę przeciwko sezonowym szkodnikom i chorobom.
Lato to czas zbioru i przetwarzania plonów. Pamiętaj, że morele nie dojrzewają po zerwaniu, więc zdejmij je z drzewa na czas, zaczynając od niższych gałęzi.
Po zbiorach morela wymaga podlewania w sierpniu - będzie to ostatnie, że tak powiem, zimowe podlewanie, które nasyci glebę wilgocią i pomoże drzewu przetrwać zimę.
Pielęgnacja moreli jesienią
Jesienią Twoim zadaniem jest przygotowanie drzewa do zimowania. Jakie wydarzenia planujesz? Po pierwsze sanitarne przycinanie moreli, w którym trzeba usunąć gałęzie, które zostały złamane podczas zbiorów, a także wysuszone i chore pędy.
Po opadnięciu liści resztki roślin są usuwane z miejsca, a gleba jest wykopywana w kręgach przy pniu. I wreszcie jesienią przeprowadzają profilaktyczne zabiegi moreli przeciwko patogenom i szkodnikom, które osiadły na zimę w korze pnia lub w glebie kręgu pnia.
Przetwarzanie moreli
Każda choroba ma swoją własną metodę leczenia, a dla każdego szkodnika - metody radzenia sobie z nią. Jednak lepiej nie czekać, aż leczenie moreli z powodu niebezpiecznej choroby lub konsekwencji żywotnej aktywności szkodliwych owadów stanie się konieczne, ale podjąć, jak mówią prawnicy, środki zapobiegawcze. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wiosennych i jesiennych zabiegów profilaktycznych drzew specjalnie opracowanymi do tego preparatami.
Pierwszy zabieg na uśpionych nerkach przeprowadza się roztworem 700 g mocznika w 10 litrach wody. Ale jeśli pąki na drzewach już spuchły, mocznika nie można użyć, dlatego zabieg przeprowadza się siarczanem miedzi, płynem Bordeaux lub preparatami, które wymieniliśmy wcześniej. Równolegle z zabiegiem ochronnym drzewa można spryskać roztworem Cyrkonu lub Ecoberinu, który posłuży zwiększeniu odporności moreli na warunki atmosferyczne i choroby.
Przed kwitnieniem w temperaturze powietrza wynoszącej co najmniej 18 ° C, morele z kleszczy, których larwy hibernowały w gruncie, należy traktować siarką koloidalną lub Neoron, a z ryjkowców i larw liści Decis lub Kinmix. Po kwitnieniu profilaktyczne leczenie moreli na moniliozę Oxyhomem lub Ridomilem przeprowadza się zgodnie z instrukcją.
В период роста плодов деревья защищают препаратами Хорус и коллоидной серой от коккомикоза и мучнистой росы, но обработка должна проводиться не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая.
Осенью, после листопада, абрикос опять можно обработать мочевиной.
Подкормка абрикоса
Абрикос в течение вегетационного периода подкармливают несколько раз. Весной растение нуждается в азотных удобрениях, которые в основном вносят в грунт. До начала лета таких подкормок может быть 2 или 3: в самом начале весны, перед цветением и после него. В качестве удобрения чаще всего используют мочевину, навозную жижу, куриный помет и селитру.
Летом подкормки осуществляют по листьям. Обрабатывают абрикосы азотосодержащими составами, а также растворами микроэлементов, в которых деревья нуждаются в эту пору. Начиная со второй половины лета перестают вносить азот, заменив его калийно-фосфорными удобрениями.
После сбора урожая, в конце августа или в сентябре, абрикос подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий - оба эти элемента содержатся в древесной золе. В это же время желательно добавить в грунт немного кальция в виде мела.
Предупреждаем: навоз в качестве органического удобрения из расчета 4 кг на м² можно вносить один раз в 2-3 года, не чаще. Компост вносят в грунт в количестве 5-6 кг на м², добавив в него минеральные удобрения. Куриный помет, в котором содержится как азот, так и калий с фосфором, вносят в количестве 300 г на м² участка, предварительно смешав его с компостом. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, а если деревья растут под задернением, то органика им вообще не нужна.
Азотные удобрения обладают свойством затягивать период роста побегов, тем самым снижая их зимостойкость, поэтому, начиная со второй половины лета, их внесение нецелесообразно. Во время первых трех подкормок (ранней весной, до и после цветения) дозировка азотных удобрений составляет 30-40 г/м².
Потребность в калии возникает в период созревания плодов, поэтому сорокапроцентную калийную соль следует вносить в течение сезона с интервалами в один месяц несколько раз, заделывая ее в бороздки глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга из расчета 40-60 г/м².
В период формирования, роста и созревания плодов растениям нужен также фосфор в виде суперфосфата. Его в обязательном порядке вносят до и после цветения в количестве 200 г/м².
Такими элементами, как марганец и бор, можно подкормить абрикос летом по листьям. Например, раствором 1 столовой ложки борной кислоты в 10 л воды абрикос обрабатывают 2-3 раза за сезон, а однопроцентным раствором сернокислого марганца деревья опрыскивают, как только раскроются все листья. Через месяц-полтора обработку повторяют.
Зимовка абрикоса
Из всех косточковых растений у абрикоса самая зимостойкая корневая система, поэтому зима в средней полосе ему не страшна. Но молодые растения все же нуждаются в утеплении на зиму. Штамбы одно- и двухлетних саженцев обвязывают лапником, а сверху оборачивают лутрасилом или спанбондом, после чего высоко окучивают низ ствола. Снимают укрытие в конце марта.
Обрезка абрикоса
Когда обрезать абрикос
Выращивание абрикоса предполагает формирование его кроны, а также своевременную санитарную и омолаживающую обрезку. Обрезка - один из самых важных пунктов ухода за деревьями и кустарниками, ее осуществляют ежегодно. Как и когда правильно обрезать абрикос?
Абрикос, в отличие от других плодовых деревьев, завязей не сбрасывает, поэтому он часто страдают от перегруженности плодами, в результате чего его ветки обламываются. Для поддержания баланса между плодами, ветвями и листьями дерева необходимо в середине октября провести регулирующую, формирующую и санитарную обрезку абрикоса.
Ранней весной формирующую и санитарную обрезку проводят, как только потеплеет, но нужно успеть сделать это до распускания листьев. Удаляют, как правило, подмерзшие или поломанные ветки и побеги, а также подрезают ветки и проводник в целях формирования кроны.
Летом, в середине июня, один раз в три года проводят санитарную и омолаживающую обрезку, чтобы стимулировать прирост новых побегов на 30-50 см и закладку урожайных почек на вторичных побегах.
Молодые саженцы обрезают первый раз через год после посадки.
Как обрезать абрикос
Абрикос плодоносит на плодовых ветках, они же плодушки, шпорцы и букетные ветки. Плодушки активны не более трех лет, после чего их нужно менять. Если абрикос не обрезать, он будет плодоносить нерегулярно - через год, а то и через два. Кроме того, деревья с загущенной кроной склонны к заболеванию коккомикозом.
Формируют крону абрикоса по-разному: традиционно в форме шара, в форме кипариса, а есть еще форма пальметта и разновидность этой формы пальметта Верье - лучший вариант кроны по коэффициенту урожайности с одного кубического метра пространства. Подробное описание того, как формировать эти кроны - тема отдельной статьи. Сегодня поговорим о том, как формируют привычную для деревьев наших садов разреженно-ярусную крону.
В первый год все силы саженца уходят на мощный проводник. В начале осени проводник посаженного прошлой осенью дерева укорачивают на одну четверть. На следующий год нужно определиться со скелетными ветками: оставьте две самые сильные и укоротите их наполовину, а остальные ветки вырежьте на кольцо. Центральный проводник обрежьте так, чтобы он был длиннее скелетных ветвей на 20-25 см. Удалите с веток побеги, растущие под острым углом.
В последующие годы закладывают еще 3-5 скелетных веток и формируют на них разветвления второго порядка, находящиеся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Следите за тем, чтобы верхние побеги не обгоняли в росте нижние. Лишние побеги удаляйте. После закладки последней, седьмой скелетной ветки, следующей весной обрежьте проводник вровень с ней - он больше вам не понадобится.
Когда формирование кроны завершено, поддерживайте ее в оптимальном состоянии - не позволяйте загущаться. Побеги у сортов с хорошим ветвлением укорачивают на треть, а у тех сортов, что ветвятся плохо, только наполовину. Сильно растущие деревья обрезают три раза в год: слабые побеги укорачивают на четверть, сильные - наполовину.
Когда у взрослых деревьев ежегодный прирост станет меньше 40 см, абрикос начинают омолаживать: скелетные ветви обрезают на трех-четырехлетнюю древесину, делая срезы на сильные ответвления, растущие в правильном направлении.
Обрезка абрикоса весной
В результате отмирания плодушек скелетная ветка абрикоса оголяется. Плодоносящий абрикос обрезают в целях поддержания его ростовой активности, чтобы ежегодные приросты были не менее 40-50 см. Как только прирост уменьшается до 30 см, необходимо провести чеканку побегов на двухлетнюю древесину. Кроме того, весной осуществляют прореживание кроны: вырезают усыхающие и слабые ветки, переводят полускелетные и скелетные ветки на боковые и наружные ответвления, расположенные в свободном пространстве. В зависимости от размеров и густоты кроны дерева за один раз прорезают от двух до четырех лопастей-проемов.
Обрезка абрикоса летом
В теплых районах целесообразно проводить после весенней летнюю обрезку абрикоса, при которой побеги длиной 30-40 см укорачивают наполовину. Летняя обрезка обеспечивает обильный прирост еще до конца текущего года: дерево до конца вегетации успевает восстановить листву и заложить генеративные почки на побегах второй волны. Главное условие успешного восстановления после летней обрезки - обеспеченность абрикоса влагой и питанием. В случае, если возникают объективные трудности с поливом, летнюю обрезку лучше не проводить.
Обрезка абрикоса осенью
Осенняя обрезка абрикоса осуществляется в целях подготовки деревьев к зиме. С молодых деревьев удаляют больные, слабые и сухие ветки, раны и трещины на дереве зачищают и обрабатывают садовым варом. Чтобы осветлить крону, удаляют ветви, направленные внутрь. Сильные побеги в целях предупреждения перегрузки во время плодоношения и оголения ветвей обрезают на двух-трехлетнюю древесину.
На зрелых деревьях ветки укорачивают, используя ответвления следующего порядка. Обрезать ветки в оголенной части нельзя. Сильно загущенную крону начинают прореживать с периферийных веток - полускелетных. Сначала нужно обрезать поврежденные, мешающие друг другу и затеняющие ветки, а потом, если этого будет недостаточно, 15-20 % здоровых веток укорачивают на нижнее ответвление. После этого обрастающую плодоносную древесину освобождают от сухих, больных и поврежденных веточек.
Скелетные ветки первого порядка вырезают только в случае крайней необходимости.
Размножение абрикоса
Как размножать абрикос
Размножается абрикос семенами и вегетативными способами. Из-за того, что многие сорта абрикоса перекрестноопыляемые, предположить, что вырастет из их семян, проблематично. Исключением является сорт Карлик, семена которого полностью наследуют материнское растение.
Вегетативные способы позволяют получить потомство без сюрпризов. Чаще всего в любительской культуре используется способ размножения прививкой, однако если вы хотите вырастить точную копию понравившегося вам дерева, можно использовать способ размножения порослью или корневым отпрыском.
Размножение корневыми отпрысками или порослью
Поросль вокруг абрикоса образуется обычно в результате повреждения дерева животными, морозами или слишком сильной обрезкой, а корневые отпрыски свидетельствуют о том, что была нарушена корневая система абрикоса. Размножать абрикос этим способом легко, но проблематично, поскольку здоровое дерево не образует ни поросли, ни отпрысков. Если же они есть, откопайте годовалый отросток, растущий как можно дальше от материнского растения, чтобы не повредить корневую систему дерева, и отсадите его.
Имейте в виду, что есть смысл размножать отростками только корнесобственный абрикос, поскольку у привитых деревьев корневые отростки дает не сортовой привой, а подвой.
Семенное размножение абрикоса
Для тех, кто увлекается экспериментами, предлагаем познакомиться с правилами семенного размножения абрикоса. Достоинство дерева, выращенного из косточки самоплодного абрикоса, в устойчивости к климату.
Косточки промывают, заливают на сутки водой, выбрасывают те, что всплыли, а остальные высаживают в грунт влажными на глубину 6 см в начале или середине осени. При более поздней посадке косточки могут сразу растащить грызуны. Сверху грядки присыпают перегноем и травой и поддерживают их все время во влажном состоянии. Можно посадить косточки абрикоса в середине весны, но тогда еще с осени их нужно сложить в ящик с песком и поместить на всю зиму в холодильник. Всходы накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным горлышком.
Уход за молодыми сеянцами включает поливы, рыхление грунта, прополку и подкормку. В сентябре подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место.
Прививка абрикоса
В качестве подвоя для прививки используют саженцы абрикоса, сливы домашней, персика, горького миндаля и алычи.
Перед тем, как привить абрикос, нужно определиться, какое дерево вы в итоге хотите получить. Прививка на миндаль и персик дает абрикос с низкой морозостойкостью, а прививка на подвой абрикоса, сливы и алычи позволяет вырастить деревья средней выносливости в отношении холодов. Что касается размеров, то самыми высокими вырастают абрикосы на подвоях мирабели, алычи и персика, среднерослыми - на подвоях непривитого абрикоса, слив-венгерок и миндаля, а прививка на терн дает возможность выращивать полукарликовые и карликовые деревья, за которыми несложно ухаживать и с которых легко снимать урожай.
В качестве подвоя используют двухлетние саженцы с толщиной ствола не менее 8 мм. Лучшее время для прививки апрель или май, когда сокодвижение в абрикосе наиболее сильно.
Самым простым способом прививки является копулировка - ее используют, когда привой и подвой одной толщины. Подвой обрезают на высоте 7 см от поверхности, затем на привое и подвое делают одинаковые косые срезы, прикладывают срезы друг к другу, замазывают садовым варом и плотно оборачивают изолентой или скотчем. Если диаметры ненамного отличаются, используют способ односторонней копулировки, а если подвой намного толще привоя, используют способ прививки за кору.
Болезни абрикоса
Абрикосы поражаются такими заболеваниями, как монилиоз, гриб Валса, вертициллез, клястероспориоз, оспа, ленточная мозаика и вирусное увядание.
Монилиоз сначала поражает цветки, от чего они вянут, затем грибок переходит на побеги, листья, а затем и на ветки, которые в результате развития болезни покрываются трещинами. Абрикос сохнет.
Способы борьбы. В той фазе, когда бутоны еще зеленые, обработайте дерево трехпроцентной бордоской жидкостью. В период цветения используйте против монилиоза препарат Тельдор. После цветения проведите обработку препаратом Хорус. В период созревания плодов дважды с интервалом в 10 дней опрыскайте дерево раствором 5 г препарата Свитч в 10 л воды, вторую обработку проведите за две недели до сбора урожая.
Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, образует на листьях растения пятна бурого цвета, которые постепенно превращаются в дыры. На побегах тоже появляются пятна, затем на них образуются трещины, а из трещин течет камедь. Места, пораженные заболеванием, становятся уродливыми.
Способы борьбы. Ранней весной и осенью, после опадания листьев, абрикос обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или четырехпроцентной бордоской жидкостью. В дождливое лето абрикос придется опрыскивать каждые две недели. Вместо указанных препаратов в фазе, когда зеленые бутоны становятся розовыми, можно применять Хорус.
Гриб Валса - инфекционное заболевание, которое приводит к образованию наростов-язв оранжевого цвета.
Способы борьбы. Чтобы избежать заражения, не делайте обрезку деревьев в период покоя. Следите за тем, чтобы почва в приствольном кругу всегда была рыхлой. Обработка дерева проводится раствором 10 г препарата Свитч в 10 л воды. Интервалы между сеансами обработки 7-10 дней, но последнее опрыскивание проведите не позже, чем за две недели до сбора урожая. Можно использовать фунгицидный спрей. И обязательно стерилизуйте инструменты перед обрезкой.
Вертициллезное увядание приводит к пожелтению листьев нижней части дерева, верхушка же остается зеленой. Грибок накапливается в черешках и жилках листьев, с которых попадает в почву и заражает другие, как правило, молодые растения.
Способы борьбы. Избегайте переувлажнения грунта, а также не выращивайте вблизи абрикоса растения семейства Пасленовые и землянику. В качестве профилактики весной и после листопада проведите обработку абрикоса двухпроцентными растворами бордоской жидкости, Топсина-М, Превикура, Фундазола или Витароса.
Оспа - вирусная болезнь, которая образует на плодах абрикоса вдавленные коричневые полосы и пятна. Мякоть вокруг пятен становится сухой. Плоды созревают раньше срока, их вкусовые качества оставляют желать лучшего.
Вирусное увядание. Определить его можно по факту распускания листьев абрикоса во время его цветения. На листьях появляются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщается и скручивается. В образовавшихся плодах мякоть вокруг косточки темнеет и отмирает. Передается заболевание обычно во время прививки.
Ленточная мозаика - тоже вирусное заболевание, которое проявляется желтыми полосами на листьях, постепенно превращающимися в кружевной узор. Пораженные листья отмирают.
Способы борьбы с вирусными болезнями. Вылечить вирусные заболевания нельзя. Поэтому так важно не заболеть ими. Посадка и уход за абрикосом должны осуществляться строго по правилам. Высаживайте только здоровый посадочный материал, в качестве привоя используйте верхушку побега. Следите за чистотой участка и здоровьем деревьев. Немедленно уничтожайте вредных насекомых, которые могут быть переносчиками вирусных заболеваний. При обрезке и прививке используйте только стерильные инструменты. Обрабатывайте ствол абрикоса известью с медным купоросом.
Вредители абрикоса
Нельзя сказать, что абрикос так уж сильно страдает от вредителей, но с теми из них, которые чаще других досаждают этой культуре, мы вас познакомим.
Тля - вездесущее насекомое, высасывающее из растений сок, от чего они слабеют. В результате на листьях абрикоса может поселиться сажистый гриб, питающийся отходами жизнедеятельности тлей. Кроме того, именно тля чаще всего является переносчиком вирусов, лечения от которых нет. Уничтожают тлю обработкой дерева мыльными растворами табака или золы. Если ваши усилия не увенчаются успехом, всегда можно прибегнуть к Актеллику или Карбофосу.
Плодожорка - небольшая бабочка, зимующая в коконе в верхнем слое почвы или в трещинах штамба. В первой декаде июня плодожорки вылетают и откладывают яйца на черешках листьев и в завязях плодов. Во второй половине лета появляется и откладывает яйца второе поколение вредителя. Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает осенняя и весенняя профилактическая обработка абрикоса. Кроме этого, необходимо регулярно рыхлить почву в приствольном круге, а также обрабатывать штамб и основание скелетных веток известью с добавлением медного купороса.
Гусеница бабочки-боярышницы повреждает листья и почки абрикоса, выгрызая в них дыры. Ее собирают механически в течение сезона, а осенью нужно снять с деревьев и уничтожить кладки яиц боярышницы, завернутые в скрученные листья.
Листовертка - ее гусеницы, пробуждаясь после зимовки в коре дерева или в верхнем слое почвы, активно поедают листья и почки абрикоса, потом окукливаются, а в июле появляются бабочки, откладывающие яйца на побегах и листьях дерева. Борьба с листоверткой и ее гусеницами ведется обработкой штамба и основания скелетных веток концентрированным раствором Хлорофоса после сбора урожая и весной, как только температура воздуха достигнет 15 ºC.
Болезни и вредители абрикоса не так уж многочисленны, однако лучше, чтобы их не было вообще. Добиться этого можно, убирая каждой осенью сад, сжигая растительные остатки, перекапывая почву в приствольном круге и не пренебрегая весенними и осенними профилактическими обработками.
Сорта абрикоса
Сорта абрикоса для Подмосковья
В Украине абрикосы растут в каждом дворе, на улицах, вдоль дорог и в посадках. Они ежегодно плодоносят, хотя многие из них никогда не знали обрезки и не подкармливались. А в Подмосковье абрикосовое дерево не такое уж частое явление, поскольку в климатических условиях Московской области абрикос требует постоянной заботы, да и не каждый сорт этой культуры подходит для выращивания в этой местности. Какие же сорта адаптированы к условиям Подмосковья?
- Краснощекий - урожайный, зимостойкий, устойчивый к болезням и самоплодный сорт абрикоса с округлой раскидистой кроной и крупными яйцевидными или округло-плоскими плодами весом до 50 г золотисто-оранжевого цвета с ярким румянцем. Кожица плодов тонкая, мякоть ароматная, светло-оранжевая, сладкая с незначительной кислинкой. Плоды предназначены для употребления в свежем виде, а также для приготовления компотов, варений и сухофруктов.
- Медовый - урожайный, очень морозостойкий высокорослый сорт с раскидистой кроной. Плоды этого сорта некрупные, равнобокие, желтого цвета в мелких красных точках. Опушение плодов слабое. Мякоть желтая, плотная, волокнистая и сладкая. Используются плоды для еды и домашних заготовок.
- Триумф северный - высокоурожайный, устойчивый к болезням сорт с крупными овальными плодами весом до 55 г желто-оранжевого цвета с незначительной прозеленью на теневой стороне. Кожица средней толщины, с опушением. Мякоть оранжевого цвета однородной консистенции, очень приятная на вкус.
- Выносливый - морозостойкий, самоплодный, устойчивый к болезням сорт высокой и стабильной урожайности. Дерево крупного размера, плодоношение наступает на 5-6 год после посадки. Плоды абрикоса среднего размера, округло-плоские, весом до 45 г, золотисто-оранжевого цвета с ярким красным румянцем. Кожица с опушением. Мякоть ароматная, ярко-оранжевая, очень сладкая. Косточка отделяется легко.
- Снегирек - лучший абрикос с точки зрения зимостойкости высотой всего полутора метров. Сорт отличается высокой урожайностью, самоплодностью, неприхотливостью к составу почвы, однако имеет такой недостаток, как неустойчивость к пятнистости листьев и монилиозу. Плоды упругие, при правильном хранении способные лежать до середины зимы.
Ранние сорта абрикоса
Сегодня существует более полусотни сортов абрикоса обыкновенного отечественной и зарубежной селекции. По срокам созревания они делятся на три группы. Первая группа - абрикосы ранние, созревающие в начале июля - представлены такими сортами:
- Мелитопольский ранний - устойчивый к болезням зимостойкий сорт с высокой пирамидальной кроной и крупными плодами весом до 60 г овальной, слегка приплюснутой формы, желто-оранжевого цвета. Кожица у плодов тонкая, мякоть ароматная, плотная, без волокон, сладкого вкуса;
- Лескоре - скороспелый сорт чешской селекции с высокой обратнопирамидальной кроной и средней величины ароматными плодами весом до 45 г приятного вкуса. Единственным недостатком сорта можно считать подверженность заболеванию монилиозом;
- Алеша - урожайный зимостойкий сорт с округлыми ярко-желтыми плодами в красную точечку. Вес плодов не больше 20 г. Мякоть оранжевая, кисло-сладкая;
- Воронежский ранний - гибрид среднеазиатского сорта Ахрори и мичуринского сорта Товарищ. Самый ранний десертный, частично самоплодный сорт средней зимостойкости с небольшими плодами весом до 20 г. Плоды сладкие с легкой кислинкой, косточка хорошо отстает от мякоти;
- Ранний из Морден - канадский морозоустойчивый сорт, начинающий регулярное и обильное плодоношение уже со второго года. Плоды этого абрикоса средней величины, весом до 50 г с не очень сладкой, но легко отходящей от косточки оранжевой мякотью;
Кроме описанных, к раннеспелым сортам относятся Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.
Среднеспелые сорта
Эти абрикосы созревают к середине или концу июля. Самыми популярными из среднеспелых сортов можно назвать:
- Полесский крупноплодный - устойчивый к грибкам, урожайный, зимостойкий скороплодный сорт с округлой кроной и ярко-оранжевыми с красным румянцем ароматными, нежными, кисло-сладкими плодами весом до 55 г. Несмотря не среднюю высоту дерева, урожай придется снимать со стремянкой;
- Ананасовый - широко известный, неприхотливый и высокоурожайный скороспелый сорт с негустой кроной и крупными, вкусными, сладкими плодами. Иногда деревья этого сорта поражаются пятнистостью. Плоды употребляются как в свежем виде, так и в качестве варений, джемов и компотов;
- Погремок - частично самоплодный сорт универсального назначения со слегка сдавленными с боков кругло-овальными плодами зеленовато-желтого цвета без румянца. Мякоть оранжево-желтая, плотная и сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти;
- Куйбышевский юбилейный - устойчивый к грибкам зимостойкий и засухоустойчивый сорт с некрупными, слегка сплюснутыми оранжевыми плодами с небольшим румянцем на солнечной стороне. Вес плодов не более 25 г. Кожица тонкая, мякоть оранжевая, немного волокнистая, сочная, кисловато-сладкая;
- Десертный - зимостойкий урожайный сорт с пышной кроной. Плоды среднего размера весом до 30 г, светло-желтого цвета, кисловато-сладкого вкуса. Кожица плодов тонкая, мякоть нежная.
К среднеспелым относятся также сорта Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.
Поздние сорта абрикоса
Некоторые сорта абрикоса созревают уже в августе, когда лето на исходе. К позднеспелым сортам абрикоса относятся:
- Фаворит - зимостойкий сорт с блестящими оранжевыми округлыми плодами среднего размера весом до 30 г с плотной, сочной оранжевой мякотью самых высоких вкусовых качеств. Их употребляют в свежем виде и делают их них заготовки на зиму;
- Искра - зимостойкий, урожайный и устойчивый к некоторым заболеваниям сорт, рано вступающий в плодоношение с ассиметричными оранжевыми плодами в красных точках и розовым румянцем. Вес плодов до 45 г. Мякоть средней плотности, сочная с кисло-сладким вкусом;
- Красень Киева - созревающий во второй декаде августа зимостойкий самобесплодный сорт, требующий опылителей, с крупными широкоовальными плодами массой до 55 г интенсивно желтого цвета и кисловато-сладкого вкуса. Плоды едят свежими, консервируют и сушат;
- Огонек - зимостойкий сорт с раскидистой кроной и плосковато-округлыми оранжевыми плодами весом до 25 г с густым ярко-красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Мякоть плотная, сладкая, красно-оранжевая, косточка отделяется легко;
- Успех - один из самых зимостойких гибридов, полученный от сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский с округлыми желтыми плодами среднего размера весом до 30 г в красноватых точках по солнечной стороне. Мякоть желто-янтарная, кисловато-сладкая, средней сочности. Косточка от мякоти отходит хорошо. Сорт самоплодный.
К позднеспелым относятся также сорта Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.
