Cięcie drzew owocowych wiosną i zimą: jabłoni, gruszy, śliwek i wiśni

Bez względu na to, jak bardzo kochamy naturalne, cudowne piękno przyrody, wcześniej czy później musimy sobie uświadomić, że drzewa i krzewy w naszym ogrodzie wymagają przycinania. W końcu główną funkcją drzew owocowych jest owocowanie, a zgrubienie korony nie przyczynia się do wzrostu plonu.
Przycinanie gałęzi, jeśli wykonywane jest zgodnie ze wszystkimi zasadami, stymuluje wzrost plonów owoców, przycinanie sanitarne utrzymuje ich zdrowie, chroniąc je przed chorobami i szkodnikami, a odmładzające cięcie roślin przedłuża ich życie.

Kiedy jest najlepszy czas na przycinanie drzew

Kiedy ścinać drzewa, aby jak najmniej szkodzić? Najlepszym okresem na przycinanie drzew jest okres od końca stycznia do początku kwietnia, kiedy rośliny są w stanie spoczynku, soki jeszcze się w nich nie poruszają, a pąki na drzewach nie spuchły. Właściwie przycinanie można przeprowadzić już w listopadzie, ale nie ma gwarancji, że mrozy nie uderzą następnego dnia, dlatego lepiej odłożyć procedurę bliżej wiosny. Gdy tylko temperatura powietrza w ogrodzie wzrośnie powyżej -8 ºC i utrzyma się na tym poziomie przez kilka dni, można rozpocząć cięcie formujące i sanitarne.

Przycinanie formacyjne drzewa przeprowadza się w ciągu pięciu lat od momentu posadzenia: koronę należy uformować tak, aby wygodnie było dbać o drzewo i aby światło słoneczne wpadało w jego gęstość.

W kolejnych latach wczesną wiosną przeprowadza się przycinanie sanitarne, którego celem jest usunięcie zamarzniętych, wysuszonych, połamanych, konkurujących ze sobą, uszkodzonych przez szkodniki lub choroby gałęzi i pędów zwisających w dolnej części korony. Jednak w razie potrzeby sanitarne przycinanie jesienią nie zaszkodzi drzewom.

Odmładzające cięcie przywraca zahamowanie wzrostu starych drzew i stymuluje tworzenie się pąków generatywnych. Lepiej też przeprowadzić to późną zimą lub wczesną wiosną, a drzewa zaczynają odmładzać się nie wtedy, gdy są już stare, ale po pierwszych dwóch lub trzech zbiorach lub gdy tylko zauważysz spadek kwitnienia.

Narzędzia do przycinania drzew

Jakich narzędzi potrzebujesz do przycinania drzew w ogrodzie? Oto pełna lista narzędzi do każdego, nawet najtrudniejszego przypadku:

• piła - paliwo, elektryczność lub akumulator;
• piła paliwowa - przecinarka do paliwa, która umożliwia cięcie na wysokości do 5 m bez stosowania drabin i drabin
• nożyce do żywopłotu, które są używane, gdy trzeba nadać koronie nietypowy kształt;
• rozdrabniacz do drewna do przetwarzania pozostałości roślinnych;
• nożyce do gałęzi - modyfikowane sekatory z długimi uchwytami do cięcia gałęzi o średnicy od 20 do 50 mm;
• sekator pneumatyczny do cięcia gałęzi nie grubszych niż 20 mm;
• piły;
• drabina;
• piła ogrodowa w kształcie sierpa, najlepiej z utwardzonymi zębami;
• nóż ogrodniczy do odcinania rocznych przyrostów i ścinania zielonych pędów młodych drzew;
• dłuto;
• metalowa szczotka do czyszczenia ran i pęknięć w drewnie;
• środki do zamykania ran - var ogrodowy lub pasta Ranet.

Cięcie drzew owocowych zimą

Cięcie drzew owocowych jest zabiegiem bolesnym, dlatego najlepiej robić to zimą, kiedy drzewa są w stanie głębokiego spoczynku. Jakie są zalety przycinania zimą?

• Po pierwsze, zamrożone drewno jest łatwiejsze do cięcia, nie ma na nim zadziorów ani zadrapań.
• Po drugie, przy braku liści stan kory na gałęziach jest lepiej widoczny, dlatego łatwiej jest określić stopień uszkodzenia przez chorobę lub szkodnika i wybrać technikę przycinania.
• Po trzecie, w wyniku odwilży i ostrych trzasków na drzewach tworzy się lodowa skorupa, co zwiększa obciążenie, przez co długie gałęzie mogą się odrywać, a skrócenie gałęzi pomaga uniknąć tego problemu.
• Po czwarte, podczas głębokiego odpoczynku drzewo będzie odczuwać minimalny stres związany z zabiegiem.
• Po piąte, przycinanie zimą można wykonać bez pośpiechu.

Zaczynają przycinanie od najbardziej dojrzałych drzew, ponieważ ich pąki owocowe budzą się wcześniej niż pąki liści. Są lata, kiedy przycinanie w lutym jest całkiem uzasadnione. W pierwszej kolejności ścinane są jabłonie, ponieważ są one najbardziej odporne na mróz. Zimowe cięcie odmiany Wypełnienie białe, Anis pręgowany, Grushovka Moskovskaya, Papirovka, Borovinka, Antonovka i Titovka jest najlepiej tolerowane - po przycięciu ich produktywność nie spada, a rany goją się tak szybko, jak podczas wiosennego cięcia.

Potem przychodzi kolej na inne drzewa ziarnkowe - gruszki, pigwy, jarzębina, a bliżej wiosny, gdy minie groźba powrotu ostrych mrozów, ścina się owoce pestkowe - śliwki, wiśnie, morele, brzoskwinie i inne drzewa owocowe.

Zimowe przycinanie młodych sadzonek odbywa się w celu zmniejszenia ich plonu, ponieważ wysoka produktywność czasami szkodzi zdrowiu drzewa - pod ciężarem zbyt wielu owoców gałęzie sadzonek mogą się złamać.

Zimą dobrze jest odmłodzić drzewa powyżej 10 roku życia. Cięcie starych drzew odbywa się według następującego schematu: połowę gałęzi po stronie południowej przycina się na żądaną długość, a pojawiające się narośla skraca się i przerzedza. Dwa lata później ta sama procedura jest wykonywana z północną połową korony. Takie przycinanie gałęzi nie prowadzi do utraty odporności na mróz, a drzewo nadal stabilnie owocuje.

Aby uniknąć zamarzania ran, konieczne jest użycie bardzo ostrego sterylnego narzędzia, a miejsca cięcia należy pokryć lakierem ogrodowym.

Przycinanie drzew owocowych wiosną

Cięcie drzew owocowych wiosną odbywa się, gdy tylko topi się śnieg. Na środkowym pasie przycinanie w marcu jest dość powszechne, ale w miejscach o chłodniejszym klimacie preferowane jest przycinanie w kwietniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie uporządkowałeś ogrodu wczesną wiosną, a stan drzew tego wymaga, to jako wyjątek od reguły można przeprowadzić przycinanie drzew w maju, a nawet na początku czerwca, jednak powinno to być znacznie łagodniejsze niż wiosną, inaczej można stracić cały zapas składników odżywczych, który w tym czasie kierowany jest na szczyty ubiegłorocznych przyrostów.

Korony drzew owocowych można formować na różne sposoby:

• wielopoziomowy - z wyraźnym wielopoziomowym układem gałęzi. Ten typ korony jest bardziej odpowiedni do upraw nasiennych;
• nieliczne - dla gruszek, jabłoni, wiśni, moreli i śliwek rosnących na podkładkach średniej wielkości;
• bez poziomu - dla moreli;
• krzaczasty - na jabłko, gruszkę, pigwę, śliwkę, brzoskwinię i wiśnię;
• w kształcie wazonu lub miski - na brzoskwinie, wiśnie, morele, niektóre odmiany jabłek i gruszek;
• wrzecionowaty - dla jabłoni i gruszek z rozłożystą koroną na małych i średnich stadach;
• wentylator kompaktowy - dla średnich i małych jabłoni;
• palmetta - dla małych i średnich gruszek i jabłoni;
• paleta ukośna - do jabłoni i gruszy średnich i wysokich odmian o silnym rozgałęzieniu;
• półpłaskie - dla jabłoni i gruszy uprawianych na skalę przemysłową.

Wybór rodzaju korony uzależniony jest od rodzaju drzewa i wysokości jego pnia, a wysokość pnia jest z góry określona warunkami wzrostu i wielkością stanowiska. Na dużej działce ogrodowej można wyhodować duże drzewa z wysoką łodygą (160-180 cm) lub pół łodygą (120-140 cm), ale jeśli działka jest niewielka i trzeba na niej umieścić maksymalną liczbę gatunków i odmian drzew owocowych, to należy formy niskiego standardu (80-100 cm) lub karłowate (łodyga nie wyższa niż 80 cm).

U drzew o wysokich łodygach korona jest zwykle cięta w kształcie miski lub ma kształt nieliczny, aw drzewach niskopniowych korona często ma kształt wrzeciona.

Najpopularniejszym typem w ogrodnictwie hobbystycznym jest wolno rosnąca korona, której rozmiar jest nieco ograniczony, zachowując prawidłowy stosunek między przewodnikiem środkowym a gałęziami szkieletu. Środkowy przewodnik powinien dominować nad wszystkimi gałęziami pod względem długości i grubości. Kiedy przewodnik osiągnie wymaganą wysokość, aby nie wyrósł, zaczynają go odcinać. Gałęzie szkieletowe są uformowane na pniu tak, aby były równomiernie rozmieszczone zarówno na wysokości, jak i na obwodzie, bez konkurowania ze sobą. Nie powinny być zbyt strome od beczki.

Aby wykonać procedurę przycinania, musisz wybrać ciepły, suchy dzień, ponieważ opady znacznie komplikują proces, a duże sekcje będą goiły się długo. Jak przebiega prawidłowe przycinanie drewna? Pęd wierzchołkowy jest cięty jako pierwszy. Następnie na wszystkich rozwidleniach odcina się pędy dolne, z dwóch przecinających się gałęzi usuwa się ten, który rośnie w złym kierunku, gałęzie kieruje się w stronę pnia, wierzchołki, młode pędy rosnące na gałęziach blisko pnia, gałęzie pogrubiające i pędy korzeniowe. Ale najpierw ze względów sanitarnych należy wyciąć wszystkie połamane, odmrożone gałęzie i pędy dotknięte szkodnikami i chorobami.

Dzień po przycięciu wszystkie skrawki o średnicy powyżej 7 mm należy zabezpieczyć lakierem ogrodowym, pastą lub żółtą glinką zmieszaną z krowim łajnem.

Przycinanie drzew ozdobnych

Długość życia i stopień dekoracyjności drzew w dużej mierze zależą od tego, jak terminowe jest przycinanie, którego czas jest ściśle związany z cyklem biologicznym roślin, charakterystyką gatunku i kwitnieniem.

Drzewa i krzewy, które na zeszłorocznych pędach kwitną zimą lub wiosną, przycina się natychmiast po kwitnieniu, aw pierwszej połowie lata formują nowe pędy do kwitnienia w przyszłym roku.

Ozdobne rośliny drzewiaste, które tworzą kwiaty na pędach bieżącego roku, przycina się jesienią lub wczesną wiosną, a jesienne cięcie jest lepsze niż wiosenne.

Przycinanie sanitarne drzew ozdobnych odbywa się na takich samych zasadach jak czyszczenie drzew owocowych: usuwa się pędy, krzyżowanie i pogrubianie korony, rozwidlenia, a także pędy rosnące wewnątrz korony lub pod ostrym kątem. W takim przypadku należy zachować charakterystyczny dla gatunku kształt korony, skracając pędy na poziomie ubiegłorocznego cięcia.

Ale przycinanie płaczących form ozdobnych drzew, zwane kandelabrami, ma swoją osobliwość i polega na tym, że każdej wiosny ubiegłego roku wzrost skraca się, przycinając go do zewnętrznego pąka i zwiększając koronę w kierunku poziomym, aby przybrał kształt parasola. Tę metodę formowania koron stosuje się przy ścinaniu brzóz, jarzębiny, żółtej akacji i jabłoni parasolowych.

Skracając pędy, upewnij się, że cięcie przebiega nad rozwiniętym wegetatywem, a nie pączkiem kwiatowym: cięcie powinno rozpoczynać się na poziomie podstawy pąka na tylnej stronie i kończyć powyżej wierzchołka pąka.